Клуб Любителей Секса (КЛС): Новогодняя кругосветка

Чили. Что мы знаем про эту страну?

С начальных классов школы в память врезалась находящаяся у власти военная хунта во главе с кровавым диктатором Пиночетом, устроившем концлагеря на стадионах и убившем законного президента Сальвадоре Альенде во дворце Ла Монеда.

Уроки географии в средней школе дополнили это знанием о том, что Чили – крупнейший в мире производитель меди.

А мой водитель отчего-то уверен, что именно в Чили растет одноименный перец (кстати, он неправ – перца чили в Чили нет!).

Больше никакой информации нет. Нет путеводителей (по крайней мере, на русском языке), фильмов и учебных пособий. Есть лишь несколько отчетов на форумах путешественников. И вот у нас есть всего лишь три дня для того чтобы попробовать чуть глубже узнать эту далекую и в общем-то совершенно неизвестную страну.

Сантьяго понравился сразу, с первых же минут пребывания в аэропорту. Ибо вместо традиционных для любой из латиноамериканских стран бардака и суеты встретил нас организованностью и порядком. Несмотря на то, что одновременно приземлились два широкофюзеляжных Боинга из Европы, достаточно быстро прошли пограничный контроль (для россиян въезд в Чили безвизовый), получили чемоданы и прошли сельскохозяйственный контроль (в Чили запрещен ввоз любых продуктов и агрокультур. Их присутствие в багаже вынюхивают специально обученные собачки). Обменяли сотку баксов в отделении банка – никто не пытался на2.71бать с комиссиями и «плавающим курсом», хотя курс обмена в аэропорту и не самый лучший: 465 песо за $1, в городе за тот же доллар дают от 475 до 480 песо. От аэропорта до города можно было доехать на специальных автобусах Tur Bus или Centro Puerto за 1500 – 1900 песо (100-120 руб.) с человека, но так как жена устала после перелета, на официальной стойке заказали такси до отеля за 16000 песо (1000 руб.). В отеле Caesar Business случилась первая (но к сожалению, далеко не последняя!

) за наше путешествие накладка – на ресепшен не нашли бронь, которую я делал еще осенью через hotels.com Девочки с ресепшен вызвали старшего менеджера, который попытался связаться с hotels.com, но что-то у него там не получилось, и он дал указание оформить нам номер по минимально возможной цене - $127 в сутки (при стандартной цене номера в этом отеле $255 в сутки). Сейчас разбираюсь с hotels.com, вроде как обещают вернуть деньги. Укладываю жену спать, а сам отправляюсь изучать город.

С чего начать ознакомление с городом, если на все про все есть всего лишь один день? Естественно, с самого высокого в городе места! В каждой уважающей себя латиноамериканской столице должна быть гора или хотя бы высокий холм, а на горе – статуя святого!

Если в Рио-де-Жанейро это гора Корковадо с Христом Искупителем, то в Сантьяго это - холм Святого Христофора (cerro San Cristobal) с Пречистой Девой на его вершине!

От расположенной в Центре гостиницы до холма идти совсем недалеко, но я решаю проехать пару остановок на метро, заодно познакомившись с этим крайне удобным видом транспорта. Метро Сантьяго – второй по длине линий метрополитен Латинской Америки после Мехико и самый удобный способ передвижения по городу.

Станции неглубокого залегания (как в Милане), расстояния между остановками – небольшие, по крайней мере – в центре города (как в Париже). Подвижной состав – испанского производства, но на части линий – на бесшумном (шинном) ходу. Стоимость проезда варьируется в зависимости от времени суток. В ранние утренние и поздние вечерние часы – 550 песо за поездку, в час пик – 670 песо, в остальное время – 620 песо. Для прохода используются бесконтактные карты и одноразовые бумажные билетики (как в Париже). Даже в часы пик в метро относительно свободно, хотя возможно это было связано с рождественскими каникулами?

На метро доезжаю до станции Бакедано (Baquedano), по мосту Pio Nono перехожу через речку Мапочо, вода в которой по цвету напоминает кофе с молоком

Но вроде как это не дерьмо, а почва, которую воды речки несут с собой с Анд.

Прохожу через симпатичный квартал Бельявиста,

... изобилующий всевозможными барами и кафешками и подхожу к нижней станции фуникулера.

Облом-с – подняться на гору в вагончике 100-летней давности не получилось – фуникулер закрыт на реконструкцию, и судя по всему – надолго.

Подумывал о штурме 300-метрового холма пешком, но в это время к станции фуникулера подкатил бесплатный(!!!) автобус, который и отвез меня на самый верх. Откуда открываются впечатляющие виды на весь 6-миллионный город

Непосредственно на вершине находится статуя Пречистой Девы. А площадь вокруг статуи уставлена скамьями для молящихся, и, судя по всему, представляет из себя храм под открытым небом. По случаю праздника Рождества Христова в центре, как и положено – Вертеп.

Второе место, откуда можно полюбоваться панорамой Сантьяго – холм Санта Люсия, расположенный в самом центре города. Свое название получил от основателя города Педро де Вальдивии, поднявшийся сюда 13 декабря 1541 года, в день Святой Люсии. В XIX веке скалистый холм украсили фонтанами, ротондами, скульптурами, башенками и лестницами, превратив в красивый ландшафтный парк, знаковый символ Сантьяго.

Впрочем, за прошедшие более чем 100 лет постройки успели изрядно обветшать, и теперь скорее напоминают парк культуры и отдыха провинциального российского городка.

На вершине расположена обзорная площадка, вид к которой Чарльз Дарвин, посетивший город в 1833 году, назвал «конечно же, самым поразительным».

Хотя подозреваю, что во времена Дарвина портящих панораму небоскребов еще не было построено.

Закончив обзор города с высоты птичьего помета,

приступим к осмотру его с земли. Направимся в самый центр города, на Оружейную Площадь (Plaza de Armas). Отсюда город начал свое существование. Здесь конкистадоры хранили самое важное из того, что у них было – свое оружие. Позднее здесь была рыночная площадь, место проведения фестивалей и даже боя быков. Теперь это большая, яркая, нарядная и суетная площадь

На ней находится памятник основателю города Педро де Вальдивии, фонтаны, пальмы, сцена, на которой вечером проводятся какие-то представления… Площадь окружают здания самых разных эпох – огромный кафедральный собор 19 века соседствует с современным небоскребом из стекла и бетона

… и тут же на площадь выходят торцы панельных жилых домов 70-х годов постройки (это примерно как на Красной площади в Москве между зданием ГУМа и собором Василия Блаженного вклинилась бы брежневская 9-этажка

). Безусловно, Плаза де Армас не самая красивая центральная площадь, если сравнивать с другими городами мира, но какая-то энергетика в ней безусловно есть! Однозначно стоит посетить это место, сесть в одну из многочисленных кафешек, что расположены на ней, взять бутылочку пивка и понаблюдать за суетой жизни центральной площади латиноамериканской столицы.

Большинство улиц вокруг Плаза де Армас пешеходные

На них бросаются в глаза два необычных явления. Во-первых, многочисленные чистильщики обуви. Это притом, что пыли и грязи на улицах Сантьяго практически нет. Видимо, у местных жителей какой-то свой пунктик по поводу чистоты обуви.
А во-вторых, через каждые 10 метров стоят передвижные ларьки, продающие загадочный напиток:

Естественно, я не мог пройти мимо напитка с таким названием и попробовал. Свежие пшеничные зерна заливаются холодным компотом с сухофруктами. Вкусно и освежающе! Но какой-то дополнительной силы моему хую это не прибавило…
Пара кварталов по пешеходным улицам – и мы дойдем до Центрального Рынка (Mercado Central).

Собранный в 1868 году из стальных конструкций, изготовленных в Англии, во всех описаниях рынок именуется «огромным». Ну не знаю… Даниловский рынок в Москве и то больше будет!

Да и не рынок Mercado Central по большому счету – рыба, морепродукты, овощи и фрукты продаются сейчас не более чем на 10% его площади. А все остальное место занимают кафе и рестораны, в том числе знаменитый «у Аугусто» (Donde Augusto), где можно отведать местные блюда из свежайшей рыбы и морепродуктов. Цены на блюда вроде как небольшие (от 5000 песо – 300 руб.), но их так много, и все хочется попробовать… а когда приносят заказанное – оцениваешь размер порций, и понимаешь, что все съесть просто нереально. В общем, через полтора часа – закономерный итог: куча недоеденных вкусностей и общий счет на 70000 песо (4500 руб.)

Но блин… до чего же вкусно!!!!!!

Так… что у нас там осталось не посещенным из обязательной программы? Ну, конечно же, дворец Ла Монеда, бывший монетный двор, потом – официальная резиденция президента Чили. Именно здесь с автоматом в руках погиб законно избранный президент, социалист Сальвадор Альенде во время военного переворота 1973 года.

Ну что сказать… дворец – он и есть дворец. Небольшой. Белый. Не особо помпезный. С изуродованным кондиционерами фасадом.

Оцепленный усиленными нарядами военных и карабинеров. Если бы не события 1973 года – то никто бы про него и не вспомнил. Вот и мы просто пройдем мимо…

Куда больший интерес представляет собой расположенный рядом деловой район Сантьяго – сохранившиеся без изменений с начала XX века мощеные булыжником улочки Calle Nueva York и Calle La Bolsa, на которых расположены фондовая биржа и штаб-квартиры основных чилийских банков.

Именно после посещения этих районов очень необычной для Латинской Америки, по- настоящему ИМПЕРСКОЙ архитектуры, возникает осознание того, что Сантьяго – это не просто маленькая столица небольшого государства ~~в жопе~~ на краю мира. Конечно, это не Париж и не Санкт-Петербург… но на рубеже XIX и XX веков Республика Чили изрядно навела шороха на Южно-Американском континенте, отвоевав у Боливии и Перу богатую полезными ископаемыми пустыню Атакама, и заставив соседние Аргентину и Бразилию спешно закупать в Америке и Европе дорогущие линейные корабли – дредноуты, дабы не стать очередной жертвой этого маленького, но злобного империалистического хищника. Да и сейчас Чили – это отнюдь не типично сотрясаемая кризисами латиноамериканская страна. Одна из самых мощных в Латинской Америке экономик. Стабильная валюта, курс которой уже много лет растет по отношению к доллару США. Существенно меньшее, чем в других латиноамериканских странах, социальное расслоение населения. Низкий уровень преступности. Чилийцев нельзя отнести к типичным латиноамериканцам. Образ хаотического латиноамериканского города не характерен для Сантьяго, здесь все цивилизовано и спокойно: попрошайки не просят деньги, таксисты не сигналят, чтобы подвести. Отсутствуют следы характерного латиноамериканского темперамента, столь типичного, например, для бразильцев.
На улицах Сантьяго, в отличие от той же Бразилии или Санто-Доминго, меня ни разу не покидало ощущение безопасности. Хотя… возможно, мне просто повезло. У одного из россиян, плывущих на нашем круизе, во время прогулки по Сантьяго с шеи сорвали чиста российскую цепуру-голду. Да так быстро, что он даже «мяу» сказать не успел. Мораль: Гуляя по Сантьяго, не стоит забывать, что это пусть и нетипичная, но все же Латинская Америка.

Вот и заканчивается день нашего пребывания в Сантьяго. Завтра с утра надо перебираться в главный чилийский морской порт и садиться на круизный лайнер. Встреченные за время прогулок по городу российские коллеги по круизу (а российская группа в этом круизе как никогда велика – более 40 человек!) все как один поедут на такси. В зависимости от жадности таксистов обойдется им это от $130 до $200 за автомобиль.

Но я, планируя путешествие, проработал и этот вопрос. Если на метро доехать до станции Pajaritos, то сразу на выходе будет автовокзал, от которого до Вальпараисо каждые 15 минут отправляются комфортабельные автобусы

… стоимость проезда на котором – 4000 песо с человека. Итого – стоимость дороги до Вальпараисо для 2 человек составит 9240 песо (600 руб.) – ощутимо дешевле, чем полторы сотни баксов.

Смущало лишь название автовокзала. Ведь известно, что компания Мицубиси для продажи на испаноязычных рынках переименовала свой прославленный внедорожник Pajero в Montero. Потому что Pajero – это что-то связанное с онанистами.

Так что же тогда означает наименование автовокзала Pajaritos??

--------------------

Козача потилиця панам не хилиться
Шаблею по чолу тим, хто посмілиться
Прийти на мою землю з кулею чи мечем
Буду боротися доки Дніпро тече

Действия:

Информировать вас о новых ответах на это сообщение